Dit oude toilet houdt zich nog kranig maar laten we de ruimte toch maar eens opfrissen. Vooraleer je het toilet demonteert, draai je eerst de hoofdkraan dicht. Stel dat je de hoofdkraan niet vindt of andere huisbewoners hebben elders nog water nodig: het stopkraantje aan de muur sluit de watertoevoer naar het toilet ook af. Let er dan wel op: als je straks het stopkraantje moet vervangen dat je dan toch de hoofdkraan afsluit. De aansluitflexibel koppel je nog los. Verwijder ook nog even de bouten die de jachtbak met de pot fixeren. Haal er snel een emmer bij. Het restwater uit de jachtbak kan je er dan in kwijt. En de wc-pot trek je gewoon weg uit de afvoerbuis. Een beetje wringen maar dat lukt je wel. Giet ook nog eens het water uit. Dat is minder gesukkel om de pot te verplaatsen. Blokkeer de afvoer door er met een prop een geurslot op te zetten. Je zal het wel snel merken dat dit best handig is! Tijd om het inbouwsas erbij te halen. En bekijk altijd eens de handleiding. Er zit weinig verschil op het type van toiletframe maar liever nu al even vooruitdenken. Vooral de technische tekening met de nodige opbouwhoogte en aansluitpunten zijn van tel. Even het inbouwsas ter plekke presenteren. Mocht die boven de afvoer uitkomen, zit het stopkraantje in de weg. Omdat er genoeg ruimte is aan de muur, gaan we in ons geval de afvoer schuin doen aflopen. Even plaats maken. Het stopkraantje mag weg. Maak dan wel dat de hoofdkraan nu is dichtgedraaid! Nog een aandachtspunt. De markering op het frame moet op één meter uitkomen zodat het toilet op de standaardhoogte van drieënveertig uitkomt. Hou dus rekening met de opbouwhoogte van bijvoorbeeld de vloer. Het frame plaats je ook waterpas. Regel bij waar nodig. Dan kan je de koppeling aan de afvoer maken. De buis is hier zwart. Aftekenen gaat moeilijk. Snel wat tape erop en je kan erop aftekenen. Meet op hoe diep het koppelstuk moet zijn en duid aan op de tape. Breng de tape rondom de buis aan als leidraad om af te korten. Kort af zoals je wil. Met een geoefende hand kort je de buis af met een haakse slijper – wie dit niet gewoon is, neemt best een ijzerzaag. Verwijder alle bramen en vlak alles wat schuin af. Zo krijg je het uiteinde straks vlotter in de afvoer geduwd. Dat is ook de reden dat er nog wat smeermiddel op mag. Of een sopje met wat afwasmiddel voldoet ook. Het zal dienen als glijmiddel zodat de koppelstukken vlotter in elkaar schuiven. De buis op het frame nog even losmaken en tape erop zodat ook deze gemarkeerd kan worden. En dan mag alles afgekort worden. Monteer de afvoer op z’n plaats. Het kader wil je nu gaan fixeren, dus moet hij op een gelijke afstand van de muur staan. Even opmeten. Duid de boorgaten aan. Plaats eventueel het meegeleverde geurslot op de afvoer. Haal er de afstandhouders bij. Die kan je in het frame duwen en dankzij de schroefdraad kan je de plastic bout nog wat regelen om de juiste afstand tot de muur te bekomen. Als alles waterpas staat kan je ook de boorgaten aan de muur aftekenen. Het kader mag dan al even aan de kant. Er is een al set meegeleverd met enkele standaard bouten en pluggen. Boren doorheen de tegelmuur zoals in ons geval doe je met een diamantboor. Kies de gepaste diameter van boor. Zet de machine niet in klopfunctie. Zet de boor schuin in en plaats hem daarna gradueel rechtop, zo glij je niet weg van de afgetekende markering. Laat de boor niet te lang draaien – die raakt snel verhit. Koel de boor daarom af en toe af in wat water. In ons geval zijn we al doorheen de tegel en willen we de diamantboor wat ontzien. Voor de ondergrond kiezen we daarom voor een gewone steenboor. Wissel de boor zonder die aan te raken. Je zou er je vingers aan kunnen verbranden! Boor verder uit. Wees er trouwens wel zeker van waar alle mogelijke leidingen lopen. Je wil die niet perforeren. Boor vervolgens de resterende gaten uit. Bevestig ook de pluggen. Eerst het frame terug op z’n plaats zetten en de afvoer vastklikken. Dan kunnen alle bouten vastgezet worden. Het eerste koppelstuk komende van de muur heeft geen rubberen afdichting. Je maakt die waterdicht door er afdichtingskoord rond te draaien. Afhankelijk van de diameter wikkel je het koord er een bepaald aantal toeren op. Dat vind je terug op de verpakking van het afdichtingskoord. Ook de bocht om naar het inbouwsas te vertrekken moet nog koord krijgen. Zorg eerst dat de schroefdraad beter ‘pakt’ door de schroefdraad wat op te ruwen met bijvoorbeeld een waterpomptang of Engelse sleutel. Voorzie de nodige draad. Draai het koppelstuk eerst handmatig vast. Draai rechtsom met de schroefdraad mee, nooit andersom. Je dreigt dan het afdichtingskoord te lossen. De laatste toeren trek je met een waterpomptang of Engelse sleutel wat extra vast. Centreer de bocht om de aansluiting straks te vergemakkelijken. Installeer het binnenwerk – dat een rubberen o-ring of afdichting heeft – en fixeer met de buitenmoer. De interne flexibel en koppelstuk moeten er even uit. Ruw de draad op. Bevestig afdichtingskoord. Mis ook niet van richting. Als je naar de koppeling kijkt moet je het afdichtingskoord met de klok mee – rechtsom dus – draaien. Fixeer het andere koppelstuk. Draai vast met twee tangen erop. Een meerlagenbuis is nodig om de watertoevoer tot bij de inbouwsas te brengen. Meet de afstand op en knip de meerlagenbuis op maat af. Dat lukt het best met een buizensnijder omdat die het minst de buis zal vervormen. Het blauwe omhulsel dat de buis beschermt mag weg gezien de buis nog ingewerkt wordt in een omkasting. Mocht je de meerlagenbuis in een chape moeten wegwerken is het beschermende omhulsel dan wél weer nodig. De nippel past nog niet goed in de buis. Werk de opening een klein beetje ruimer met behulp van de Engelse sleutel. Er zijn daar wel hulpstukken voor naargelang de diameter van de buis – maar als je dat maar af en toe nodig hebt is de Engelse sleutel voldoende om je even te behelpen. Bevestig alle knelstukken op de buis en draai alles handmatig vast. De laatste toeren doe je opnieuw met een tang. Overdrijf niet met je kracht. Eenmaal vast, is vast. En dat is voldoende. Anders riskeer je het rubber binnenin te beschadigen. Breng de buis in het inbouwsas. Klem vast met de montagebeugel. Installeer de flexibele leiding. Dan meet je op hoe lang de meerlagenbuis moet zijn. Knip op maat door. Ruim het uiteinde. Duw de buis op de nippel en draai de moer vast. De hoofdleiding mag weer open gezet worden. Stel dat er wat bramen of vuiligheid in de leiding zit, kan het nooit kwam om de leiding al even te spoelen. Klik de leiding van de spoelknop nu ook vast met de toevoer naar de wc-pot. En als alles goed is uitgevoerd mag je nu geen lekkages hebben. Tijd om de omkasting te maken. Meet de nodige hoogte en breedte op. Om het inbouwsas weg te werken, is de keuze gevallen op vochtwerend groen MDF. Teken alles af op de constructieplaat, met inbegrip van de diameter van de nodige ruimte voor de afvoer van het inbouwsas. Gezien de lengte van de plaat, komt een invalzaag van pas. Wat niet wil zeggen dat een handzaag of gewone cirkelzaag ook kunnen dienen. Zorg dat de geleider mooi is uitgelijnd. Dan is het een koud kunstje om op maat te zagen. De uitsparing voor de afvoer vergt wat meer inspanning. Eerst boor je een gat. Neem er een forse houtboor voor. Zo bekom je een ruim gat waarin het zaagblad van de decoupeerzaag langs kan passeren om de markering verder netjes uit te zagen. Dan moet er ook ruimte voor het bedieningspaneel worden vrijgemaakt. Leef je maar opnieuw uit met je gereedschap. Klik de afdekplaat van de handbediening terug op z’n plaats. Dan volgt de opbouwdoos die je later kan afsnijden naargelang de dikte van de afgewerkte wand. Plaats het paneel in MDF. Die zou perfect moeten passen. De omkasting moet bevestigd worden op steunlatten. Markeer waar waar de latten zullen komen. En kort dan de nodige latten op maat af. Klaar voor de montage? Een polymeerkit doet het werk. De spuitmond bevat in ons geval een groef die ervoor zorgt dat de lijmril in een verhoogde V-positie wordt aangebracht. Dat heeft als voordeel dat je de lat straks beter in het vlak kan positioneren en nog wat kan verduwen. Een platte ril zorgt dat je veel minder marge hebt om de steunlat nog te corrigeren. Zet definitief vast met enkele schroeven en aangepast type van plug. De omkasting zal niet over de volledige breedte van de achterliggende muur worden doorgetrokken. Dus aan de andere kant van het MDF komt nog een steunlat. Teken die af zodat je kan voorzien waar de schroeven moeten uitkomen. De omkasting zal nog extra hechten als je ook op het frame nog wat polymeerlijm aanbrengt. Enkele dotten zijn voldoende. Breng de plaat erbij en schroef vast tegen de achterliggende steunlatten. De omkasting is nog niet af. De randen moeten nog afgewerkt worden. Voor de verwarde professoren onder ons: pen de maten altijd meteen neer. Dat bespaart je een hoop heen- en weer lopen als je weer eens de afstand bent vergeten als je aan de zaagmachine staat. Zaag nauwgezet langs de markering. Je wil straks een strakke rand in plaats van openstaande naden die je nog moet bijwerken. Eens alles is gezaagd, kan je de platen nog snel voorzien van wat lijm. Positioneer alles en schroef vast. Bij het aantrekken van de schroeven, duw je er heel wat lijm uit. Voldoende verlijmd dus! En de smurrie heb je snel verwijderd met een plamuurmes. Eventueel kan je nog een natte vod erbij halen om alles helemaal spic en span te krijgen. Werk zorgvuldig de rest van de zijkanten af.