In de vorige aflevering plaatsten we onze stalen gasleiding.

Dit was nodig voor we de condensatieketel konden laten aansluiten, zodat we onze waterleidingen van warm water kunnen voorzien.

In deze aflevering gaan we ons dak isoleren. Zowel het platte als het hellende dak worden opgevuld met isolatie, waarna we een doorlopend dampscherm kunnen plaatsen.

Voor de isolatie van het dak steken we zelf de handen uit de mouwen.

In ongeveer 36 uur zijn we klaar. Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je bespaart al gauw 1440 euro!

Vrouw 1
Waar het hellende dak met het platte dak samenkomt, hebben we noodzakelijkerwijs moeten kiezen voor een opbouw als het systeem van een koud dak.

Wat is een koud dak? Een koud dak wil zeggen dat je eigenlijk niet de mogelijkheid hebt om isolatie bovenop het dak te leggen, wat natuurlijk altijd de beste keuze is.

Maar… we hebben dus moeten kiezen om de isolatie tussen de balken te steken. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we dan een continue lijn hebben tussen de isolatie van het hellende dak – die dus tussen de balken zit – en de isolatie van het platte dak, die in dit geval ook tussen de balken zit.

Op die manier heb je in die overgang geen enkele koudebrug en kan je ook het dampscherm aan de binnenkant heel aansluitend plaatsen.
Om te kunnen isoleren moeten we ons materiaal op de tweede verdieping zien te krijgen.

Daarom zorgen we voor een bouwlift, waarmee we alles snel en veilig naar boven kunnen brengen.

In de voorbereidende fase van de bouw werden de richtlijnen voor de dakisolatie al bepaald. De architecte deed dit in samenspraak met de EPB-verslaggever, zodat we het vereiste energiepeil behalen.

Om het dak te isoleren kiezen we hier voor glaswol. Dit garandeert een hoge thermische isolatie en is vlot te plaatsen tussen de balken van onze dakconstructie.

3 parameters bepalen hier de geschikte isolatie voor onze klus.

Ten eerste heb je de lambda-waarde, die de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aangeeft. Hoe hoger de waarde, hoe meer het materiaal geleidt, en hoe minder het materiaal dus isoleert.

Daarnaast is ook de dikte van je isolatie van belang. Het spreekt voor zich dat een dikkere laag voor een betere isolatie zorgt.

Ten slotte moeten we ook kijken naar de R-waarde. Dit geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan. Daarbij spelen de lambda-waarde en de dikte van de laag ook een rol. Hoe hoger uiteindelijk de R-waarde, hoe minder goed de warmte wegkan en hoe beter het materiaal isoleert.

Met andere woorden: je lambda-waarde moet zo klein mogelijk zijn, terwijl de dikte van je isolatie en de R-waarde best zo hoog mogelijk liggen.

We beginnen met het platte dak.

Om onze glaswol op maat te kunnen snijden, moeten we eerst de afstand tussen de balken opmeten.

Aan de hand daarvan kunnen we onze stroken nu op de juiste grootte afsnijden.

Je neemt best een centimeter extra, zodat de isolatie goed tussen de balken zal klemmen.

Om gemakkelijk te kunnen snijden, teken je de juiste breedte af op de verpakking zelf.

Daarna snijd je de isolatie door op de afgetekende lijn met een isolatiemes. Zo heb je meteen een volledige strook glaswol op de juiste maat afgekort.

We werken hier met een wol die ecologisch is en minder jeukt.

Toch is het aangewezen om de veiligheidsinstructies op de verpakking te volgen, om ongemakken nadien te voorkomen.

Een bril, mondmasker, handschoenen en lange mouwen kunnen je heel wat jeuk besparen!

Nadat we de isolatie op de juiste maat gesneden hebben, zowel in de lengte als in de breedte, kunnen we het dak beginnen te vullen.

Doordat we alles vooraf afgemeten hebben, passen alle stukken nu precies tussen de roostering.

We maakten ze iets te groot, zodat ze goed tussen de balken vastzitten.

Het gaat hier om een afgezonderd stukje dak, dus we kunnen meteen het dampscherm ter plaatse hangen.

Dit plastic membraan houdt de isolatie afgeschermd, zodat de luchtvochtigheid de isolerende waarden niet kan beïnvloeden.

De montage doen we met speciale dubbelzijdige kleefband die door onze isolatieleverancier werd aangeleverd.

Je kan ervoor kiezen dit op elke balk te kleven, maar in principe is om de 2 à 3 balken voldoende.

Heb je de volledige roostering van tape voorzien, dan kun je de folie eraf halen.

Daarna snijd je het dampscherm op maat, en kun je het aan de roostering hangen.

Zorg voor voldoende overlap met de muren, zodat je dit achteraf waterdicht kan afwerken.

Het dampscherm kleef je eerst met de dubbelzijdige tape vast.

Dit is handig om hem proper te kunnen positioneren en ophangen.

Daarna fixeer je alles nog met nietjes, zodat het stevig vasthangt.

Je kan het dampscherm ook enkel met nietjes bevestigen, maar zorg dan dat je wat extra hulp hebt om het plastic strak ter plaatse houden.

Dit stuk is nu volledig geïsoleerd, dus kunnen we overgaan tot de volgende ruimte. We beginnen met het hellende gedeelte.

Hier moeten we in 2 lagen werken, want de isolatielaag die er moet komen, is dikker dan de dikte van onze kepers.

We beginnen met een laag glaswol van 60 mm, dat is dezelfde dikte als die van onze kepers.

We snijden de isolatie hier in stukken volgens de breedte van de rol. Dit is meer werk dan onze vorige methode, maar zorgt er in dit geval voor dat we minder reststukken overhouden.

Man 1
In ons plat dak isoleren we met een minerale wol met een dikte van een goeie 20 cm.

In ons hellend dak hebben we eerst tussen de kepers uitgevuld met een 6 cm. Daarop werken we met een metalstud-structuur waartussen we nog eens 16 cm extra isoleren.
In totaal zullen we in ons hellend dak met een isolatiedikte van 22 cm zitten. Wat zeker voldoende is om ons vooropgestelde E-peil te halen.

Om die tweede laag isolatie van 16 centimeter te kunnen installeren moeten we een extra lattenstructuur maken, waartussen we de isolatie kunnen klemmen.

Dit kun je doen op 2 manieren.

Ofwel werk je met voligeplanken.

Die bevestig je dan op je gordingen of kepers.

ZDBbe1552U02 Dak isoleren 1 = planken op de gordingen

ZDBbe1552U06 Dak isoleren 2 = planken op de kepers
De andere manier om je latwerk te verbreden, is met metalstuds. Dit is de methode die we hier gebruiken.

De metalstuds plaatsen, vereist iets meer werk, maar zorgt voor een stevige basis waarop we later onze afwerkingslaag in gipskarton kunnen bevestigen.

We moeten de profielen mooi in één vlak plaatsen. Dit is belangrijk, zodat onze gipsplaten later ook onmiddellijk recht liggen.

Als we er nu direct genoeg tijd in steken, hebben we nadien praktisch geen werk meer om onze platen uit te lijnen.

Met een metserstouw gaan we ons vlak bepalen.

We spannen die diagonaal tussen de gordingen, zodat we dit als referentie kunnen gebruiken bij het monteren van de metalen profielen.

Bij een stud-systeem plaats je langs boven en langs onder een U-profiel, waar je dan verticaal C-profielen in kan bevestigen, volgens de gewenste tussenafstand.

De U-profielen dienen dus als houders voor de C-profielen.

Door de terugslagjes zijn die laatste een stuk minder soepel dan de U-profielen, waardoor ze dus ideaal zijn om verticaal voor de nodige stevigheid te zorgen.

We starten met onze horizontale U-profielen. Na de afstand opgemeten te hebben, maken we die op maat met de slijpschijf.

Je kan hier ook een metaalschaar voor gebruiken. Maar daarmee kun je iets minder precies werken.

Je maakt de insnijdingen in de opstaande kanten, waarna je door te plooien en te wrikken het profiel uiteindelijk kan doorhalen.

Eens de metalstuds de gepaste lengte hebben, kun je die gaan bevestigen.

We lijnen ze meteen uit volgens het juiste vlak met behulp van ons opgespannen touw. Dat moet op minstens 16 cm afstand van onze kepers hangen, zodat onze isolatielaag van 16 cm er zeker tussen past.

Door het profiel tegen het koord te laten aansluiten, is de positie meteen perfect!

Met schroeven kunnen we die nu via de voorgemaakte gaatjes vastmaken aan de draagbalken.

Een paar helpende handen is hier wel noodzakelijk, om te helpen de studs in het juiste vlak te houden.

Zijn de U-profielen correct opgesteld, dan is het installeren van de C-profielen kinderspel.

Met een hart-op-hartafstand van 40 cm plaatsen we die tussen de boven- en onderliggende studs.

Rekening houdend met de afmetingen van onze gipskartonplaten die erop zullen komen, is deze tussenafstand het meest geschikt!

Dit is meteen ook het grote voordeel van het gebruiken van een metalstud-structuur. Want daarmee kun je de tussenafstand van de verticale profielen vrij bepalen.

Door de afstanden eerst af te tekenen, kunnen we alle profielen dan in één beweging correct positioneren.

Ons touw zorgt hierbij voor een extra controle. Sluiten ook de verticale studs er mooi tegen aan, dan staat alles goed en zijn we in één en hetzelfde vlak bezig.

Met de winkelhaak controleren we daarna of onze verticale structuur precies haaks staat.

De C-profielen fixeren we aan de U-profielen met een MS-krultang.

Die duwt een gat door beide stutten, waardoor die met elkaar verbonden zijn.

Een andere optie is het aan elkaar vastmaken met aangepaste schroeven.

Enige nadeel hierbij is dat de schroefkoppen uitsteken waardoor die in de weg zouden kunnen zitten bij het monteren van onze afwerkingsplaten.

Zorg er in ieder geval voor dat je zowel langs boven als langs onder controleert of alles mooi haaks is voor je definitief gaat bevestigen.

Eens je structuur op punt staat, kun je er de isolatie tussen gaan steken. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst het touw terug weghalen.

De tussenafstand weten we al, die is 40 centimeter.

Door die maat nu terug op onze nog ingepakte rol af te tekenen, met een 2-tal centimeter extra bijgerekend, kunnen we meteen een hele strook op de juiste breedte snijden.

Met een isolatiemes met tandjes gaat dit snel en gemakkelijk.

De stukken glaswol passen nu perfect tussen onze metalstud-structuur.

En doordat die iets breder gemaakt zijn dan onze hart-op-hartafstand, sluiten ze ook achter de profielen met elkaar aan en hebben we geen koudebruggen!

En zo gaan we verder tot onze volledige structuur opgevuld is.

Aan de randen duwen we de isolatie goed aan, zodat die overal aansluit op de profielen.

Nu kunnen we de volgende rij van metalstuds voorzien.

Die moeten we speciaal op maat maken, want hier komt de aansluiting met het plat dak.

Door een uitsparing te maken in het metaal creëren we een flapje dat we aan onze roostering kunnen bevestigen.

Daarna kunnen we terug uitvullen.

En is ook het aansluitende platte dak volledig opgestopt met isolatie, dan kunnen we het dampscherm ophangen.

Bij onze metalen profielen is het noodzakelijk om onze dubbelzijdige tape goed te plaatsen. Want hier zijn geen nietjes mogelijk ter bevestiging, dus moet alles extra goed aangeduwd worden.

Vervolgens halen we er de folie weer af…

Om daarna ons dampscherm te voorzien.

We maken ons plastieken membraan eerst op maat, voor we het beginnen vast te hangen.

Door het op zijn plaats te houden en tegen de kleefband te drukken, plakt het vast.

Probeer het steeds zo strak mogelijk te hangen.

Daarna kun je het nog extra fixeren aan de houten constructie met nietjes, ter versteviging.

Doordat we een koud dak-constructie gebruiken, en dus langs binnen isoleren, kan ons dampscherm van ons plat dak naar ons hellend dak doorlopen. Zonder onderbrekingen.

Op die manier hebben we geen koudebruggen, en creëren we één isolerende schil.

Nadat we ook een tweede strook geplaatst hebben, mét voldoende overlapping, moeten we de naad nog afwerken.

Met een aangepaste eenzijdige tape dichten we hem perfect af.

En waar het membraan aansluit op de muur, zorgen we voor een extra afdichting.

Dit doen we met een elastische dichtingslijm.

We snijden de bus open met een mes, en met een kitpistool brengen we de lijm aan op de muur.

Doe dit in een ononderbroken lijn.

Duw daarna het dampscherm ertegen en wrijf dit goed open, zodat ook die connectie volkomen gedicht is.

Ten slotte hebben we nog een laatste speciale aansluiting te doen, namelijk die waar het dampscherm rond de steunpaal moet komen.

We voorzien onszelf van een ladder, zodat we het punt goed kunnen bereiken.

Een extra flap dampscherm is hier eerst nodig om de isolatie volledig af te dekken.

Nu moeten we de verbinding aan de paal nog verzegelen.

Dit is een moeilijk bereikbaar punt, dus gebruiken we daarvoor een elastische tape.

Die is geschikt om spleten rond buizen, balken of ramen af te dichten door zijn flexibiliteit.

We kunnen de plakband plooien naar de vorm van ons object, waardoor we een volledig gesloten connectie verkrijgen.

Ten slotte moeten we nu ook de laatste ruimte nog volledig isoleren.

We vullen onze structuur op met glaswol volgens de juiste dikte, namelijk 20 cm in het platte dak en in totaal 22 cm in het hellende gedeelte.

En daarna plaatsen we het dampscherm.

Waar de stroken met elkaar overlappen plakken we tape, dit om de naden goed af te dichten.

En met elastische dichtingslijm zorgen we er terug voor dat de aansluiting met de muren volledig waterdicht is.

We brengen er voldoende aan, zodat we die in een ononderbroken lijn kunnen aanwrijven.

Op de plaatsen waar we met nietjes de bevestiging verstevigd hebben, voorzien we ten slotte nog papieren tape. Zo kan er via deze gaatjes zeker geen vocht in het plafond komen.

Door onze isolatie volledig zelf te plaatsen, kunnen we in deze aflevering zo’n 1440 euro besparen.

Samen met het voorlopige totaal van 45.470 euro komt het bespaarde bedrag nu uit op 46.910 euro.

In de volgende aflevering doen we verder met onze nutsvoorzieningen.

In de woning komt een ventilatiesysteem type D, dus kunnen we al de nodige buizen en collectoren plaatsen.